Le plat étendard du canton, vert et blanc, n’a jamais été figé par écrit. Les versions de chacun s’affrontent donc sur la place du goût. Tentative de décryptage des différences et des recoupements. (photo: le papet de Stéphane Décotterd, du Pont de Brent).

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Trois agriculteurs du Jorat vendent leurs pommes de terre semi-préparées grâce à l’usine qu’ils ont construite

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Après l’Amandine il y a 14 ans, voici la Celtiane nouvelle star des étals. Pour son lancement, Benoît Violier n’a pas tari d’éloges

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Il y a un truc chez Anne-Sophie Pic, la cheffe trois-étoiles de Valence et deux-étoiles de Lausanne, qui trouve encore le temps de tenir une brasserie, une école de cuisine et de sortir de très utiles livres de recettes vachement bien expliquées. Du grand art exposé au peuple. Le tome quatre vient de sortir de presse (Recettes classiques pour tous, Ed. Hachette), d’où j’ai tiré ces pommes dauphine.

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Scène surréaliste l’autre jour dans un grand hôtel genevois: devant de très rares journalistes, toute une escouade de spécialistes venait d’Italie vanter les vertus de la pomme de terre nouvelle. Cette promotion très chic est soutenue par l’Union européenne et par l’Etat italien, et elle comprend la Suisse, à l’heure où les importations de patates ont cessé pour laisser la place aux indigènes qui arrivent sur le marché.

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J’ai une tendresse particulière pour les piquillos. Mais si, les piquillos, ce sont ces petits légumes qui ont la forme d’un gros piment et le goût d’un petit poivron. En Navarre, ils ont même obtenu un label d’origine, le piquillo de Lodosa. On les trouve chez nous dans les supermarchés ou les épiceries en boîte ou en bocal. Car, avant d’arriver, les piquillos sont lavés, grillés, vidés, pelés. En Espagne, on les trouve fourrés de thon ou d’autres choses comme tapas.

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