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Bien sûr, l’été, la superbe terrasse ouverte sur les vignes et le Léman attire le monde à Bursinel, à la Clé-d’Or. Mais ce serait faire injure à la belle cuisine française de Fabrice Jovet que de penser que les gens ne viennent que pour la vue. Ce natif du Sud-Ouest, arrivé en Suisse il y a dix ans, se sent bien dans cet hôtel-restaurant lumineux qu’il a repris en 2008 et dans lequel il propose, entre autres, un menu du Sud-Ouest avec cassoulet (57 fr.). La carte (ou l’ardoise) change régulièrement, selon les arrivages.

Le parcours de Fabio Bernasconi est ouvert sur le monde. Ce fils de médecin tessinois s’est pourtant amarré à La Chaux, à côté de Cossonay, où il a repris depuis presque deux ans l’auberge rénovée du petit village. Tout en gardant la tradition de l’endroit (viandes grillées) et son côté convivial, il propose également une petite carte originale, marquée par des influences latines et françaises, le tout à des prix plus que sympathiques.

A Chavannes-près-Renens, le Café de Chavannes poursuit sa cuisine bistrotière, légèrement canaille, inspirée et précise. Aux commandes, Pascal Piot dirige les jolies salles modernes tandis que son chef François Grosjean règne sur la cuisine, dans laquelle il distille de jolies trouvailles sous les apparences classiques: langue de veau aux câpres ou entrecôte de bœuf maison côtoient des plats plus originaux. A la carte d’hiver, atriaux et boudin sont rois. «La carte de printemps coïncide en général avec l’arrivée de la dent-de-lion», la deuxième moitié de février.

«Cela fait vingt ans qu’on produit un mousseux dans la famille. On a commencé à le faire comme ça, en amateur. Et puis, il y a une dizaine d’années, on s’est posé la question: soit on le faisait sérieusement, soit on arrêtait.» Dans la dynastie Cruchon, à Echichens, «sérieusement» veut bien dire ce que cela veut dire: de nombreux voyages en Champagne pour apprendre la méthode traditionnelle, la lecture de toute la littérature spécialisée disponible et la mise en pratique sans compromis.

En reprenant en mai dernier l’Auberge Communale du Mont-sur-Lausanne, les Gauvin savaient qu’ils devraient être à la hauteur des Lamoureux, qui avaient tenu cet endroit avec brio pendant des années. Le pari est réussi, avec une cuisine du soleil, aux accents parfois méditerranéens, parfois brasserie, une cuisine basée sur la solide expérience du chef et sa passion pour les livres de cuisine anciens. Au service, son épouse Jeannine a l’entregent et le sourire nécessaires. «Ça se passe très bien, se réjouit le patron. On a même des grands chefs qui viennent manger…»

Belle performance que celle réalisée par la cave Cidis, à Tolochenaz, puisqu’elle obtient les deux seules médailles d’or vaudoises au dernier Mondial du merlot. Face à une rude concurrence, qu’elle vienne d’Italie, du Tessin ou du Valais, la coopérative morgienne a donc porté haut les couleurs d’un cépage qui peut s’acclimater en nos terres.

En reprenant la vénérable Auberge de La Buritaz, nichée dans son écrin champêtre entre Puidoux et le Mont-Pèlerin, Marc Varenne a bien fait les choses. Les salles ont été rénovées avec beaucoup de classe. La vue est magnifique. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de l’endroit. La cuisine du chef est toute en délicatesse, avec une technique qui lui fait griller les viandes à la perfection, lui fait préparer de très belles sauces aériennes de légèreté.

A Begnins, le MargauX est un lieu pas comme les autres. Et cela tient beaucoup à la personnalité de son patron, Marcus Florin, qui a ouvert ce restaurant il y a quatre ans. Aux murs, des tableaux du site Art.net changent régulièrement. A la cave, les soirées de concert se succèdent, avec un menu qui leur est dédié. Et, au restaurant, la cuisine du chef Jean-Yves Saivre sait faire preuve d’originalité. A midi, le plat du jour à 19 fr. est désormais complété par une petite carte. Et le soir, ne ratez pas le plateau de «Smalls» pour commencer, un choix de hors-d’œuvre à déguster. Les plats savent marier de beaux produits à des préparations qui sortent de l’ordinaire.

A Pully, Le Prieuré cache derrière ses murs épais un restaurant chaleureux où Michel Theux-Bérucq (ici avec son maître d'hôtel Carlos José) aime choyer ses hôtes avec une cuisine qui a les pieds dans le terroir et la tête dans la légèreté. S’il flirte souvent avec les plats canaille de brasserie, il les réalise avec une touche de modernité et un grand savoir-faire. Ses poissons sont parfaitement cuits, qu’ils viennent du large ou du lac voisin, et ses viandes ont autant de goût que de tendreté.

Et voici la nouvelle mouture du Guide Michelin Suisse. Un nouveau deux-étoiles, huit nouveaux une-étoile. La liste montre que la gastronomie suisse continue à fort bien se porter malgré la crise. Pour l'anecdote, le Schauenstein, à Fürstenau, d'Andreas Caminada, celui qui a été nommé deux fois chef de l'année par le GaultMillau, n'obtient pas la troisième étoile que le Michelin lui promettait. Et il reste "espoir" trois étoiles. La liste des nouveautés ci-dessous.