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Depuis qu’il a repris le restaurant du Léman, à Morges, à l’automne dernier, Eric Monney continue à rencontrer le succès. Dans une salle joliment rénovée ou sur la terrasse qui donne sur les quais, l’ancien cuisinier du Golf impérial de Gland propose une cuisine très chaleureuse, agrémentée de ses propositions du moment, qu’il n’hésite pas à commenter lui-même au client avec le bagout qui le caractérise. L’homme a de l’expérience et de l’entregent, sa carte aussi. Salades estivales, quelques pâtes originales, des poissons en pochouse ou des filets de perche du lac tout proche, et des viandes fort bien cuites.

Je souffre d’une maladie chronique, qui me prend dès que je vois quelques fruits abandonnés sur la table. Des crises peuvent aussi survenir en présence d’un reste de salade de fruits déposé dans le frigidaire. Le stade chronique est atteint lors d’une visite au verger à pleine maturité. La maladie? Une confiturite aiguë, qui me pousse à poser la casserole sur le feu, à y déposer fruits, sucre et jus de citron et à laisser cuire jusqu’à ce que ça embaume toute la maison. Rien ne m’arrête. Même si je fabrique dix fois plus de confitures que ce que la maisonnée en consomme… J’ai découvert un petit Album Larousse, Confitures & Chutney, de Valérie Lhomme, qui propose des créations originales, comme cette confiture de carotte à l’orange. Je craque. Où est ma bassine?

Sis à Mesnil-sur-Oger, en pleine Champagne, la maison Delamotte est une des plus anciennes de la région, fondée en 1760 à Reims par François Delamotte. Après quelques aventures, Delamotte intègre le groupe Laurent-Perrier en 1988, où son destin est associé à celui du prestigieux champagne Salon.

La canicule lui a donné bien des soucis. Dame! Quand on a plus de 40 espèces de cerises anciennes dans son verger et qu’elles supportent mal les 34 degrés, il faut se dépêcher de cueillir avant que les fruits sèchent ou dépérissent. A Oulens-sous-Echallens, Alain Vulliamy cherche les ennuis…

Il y a un magazine qui me fait souvent rêver, c’est Elle à table. Je ne dis pas que je fais les recettes qui y figurent (quoi que ça m’arrive parfois…), mais l’ensemble me fait rêver. Les photos sont belles, les univers chaleureux, on a sa part de paradis culinaire, on se dit qu’on en fait partie. J’ai même été jusqu’à acheter l’application iPhone (2 fr. 20 quand même) qui me propose des plats adaptés tous les jours, plats que je ne fais évidemment jamais.

A Aigle, la maison Henri Badoux possède sans doute la plus grande marque de Suisse avec son chasselas Les Murailles, un vin haut de gamme très connu outre-Sarine. Et elle décline la production issue des 55 hectares qui lui appartiennent (105 hectares encavés au total) sur une quarantaine de vins, où le chasselas tient la vedette.

C’est l’été, la saison où l’homme retourne à la flamme et l’éditeur au livre de cuisine pour barbecue (une vingtaine de nouveautés cette année). C’est bien normal avec l’arrivée et la suprématie des nouveaux grils à gaz, style américain, avec couvercle et zone de cuisson indirecte. On peut donc aujourd’hui cuisiner presque entièrement au barbecue en préparant des menus complets en extérieur.

On est à deux pas du château – le Musée national –, dans un coin de verdure que rien ne trouble sinon, au loin, une vague voiture qui passe parfois. A l’intérieur, cela ressemble à un bistrot pimpant et plein de charme. Dehors, la terrasse est abritée et, même si elle n’offre guère de vue, elle se suffit à elle-même.

Vous ai-je déjà parlé de mon petit jardin potager? Sans doute. Mais vous ai-je dit qu’il avait un gros défaut: celui de produire trop de la même chose au même moment. Tenez, les salades, rien pendant des semaines puis, d’un coup, il y en a dix-huit de prêtes, qui risquent de monter si on ne fait rien. Ou les courgettes. Productives, les courgettes, ça n’arrête pas. Vous avez déjà fait sept ratatouilles, trois soupes froides, deux salades, quatre courgettes farcies et ça pousse toujours… Je tombe alors sur une recette des Producteurs de lait que j’adapte un peu, histoire de faire mon intéressant. Et je vous la livre, parce que c’est dur de faire son intéressant sans public. La jalousie aux légumes d’été. Et ce qui est bien, c’est que vous pouvez changer les légumes sans risques de vous lasser…

Oh! Liban

Av. de la Gare 29, Lausanne. Tél: 021 311 57 56. Ouvert à midi du lundi au vendredi, et vendredi soir.

Type: self-service familial

C’est vraiment le restaurant type pour un déjeuner express. Dans un cadre exigu genre bar à café ou sur la minuscule terrasse, un plat du jour à moins de 20 francs et une série de mezzes vendus au poids (4 fr. 60 les 100 g) permettent de déguster une cuisine presque familiale, préparée par Nadine Hamze. C’est excellent, parfois un brin amateur, mais tellement gentil… C’est vite complet.

Le petit truc en plus: les baklavas sont excellents (ils sont importés par avion du Liban).

Oh! Liban

Av. de la Gare 29, Lausanne. Tél: 021 311 57 56. Ouvert à midi du lundi au vendredi, et vendredi soir.

Type: self-service familial

C’est vraiment le restaurant type pour un déjeuner express. Dans un cadre exigu genre bar à café ou sur la minuscule terrasse, un plat du jour à moins de 20 francs et une série de mezzes vendus au poids (4 fr. 60 les 100 g) permettent de déguster une cuisine presque familiale, préparée par Nadine Hamze. C’est excellent, parfois un brin amateur, mais tellement gentil… C’est vite complet.

Le petit truc en plus: les baklavas sont excellents (ils sont importés par avion du Liban).

C’est le coup de cœur de Daniel Gazzar pendant la foire Vinisud, un vin qui est ressorti de la mêlée, serait-on tenté de dire. Car son producteur, Claude Fonquerle, est un ancien joueur de rugby. Normal, me direz-vous, dans ce Languedoc tout acquis au ballon ovale.

Au moment où paraît un guide sur les tables accueillantes pour les mômes, petit tour d’horizon d’une pratique bien trop rare dans le canton de Vaud.

Le château de Vullierens, au-dessus de Morges, est davantage connu pour ses iris que pour son vin. L’actuel châtelain, Robert Bovet de Mestral, héritier de la famille qui possède la demeure depuis sept cents ans, a pourtant restauré les vignes ancestrales à partir de 1974. Il les loue à Hammel, qui s’occupe de la vinification sous la houlette de Fabio Penta.

Tout le monde s'inquiète de voir l'écrevisse signal américaine avoir quasi anéanti les espèces locales. C'est bien dommage, c'est même terrible pour la biodiversité. Mais certains pêcheurs ne sont pas affolés par la nouvelle et en tirent un crustacé succulent et bon marché.

Puisque je vous parle d’écrevisses ci-après, j’ai eu une envie irrépressible (pas facile, l’orthographe d’irrépressible, non?) de crustacés. Et, culinairement parlant, je cède trop souvent à mes envies. Et voilà que je tombe sur ces crevettes piri piri dans un gros bouquin Larousse plein de recettes simplissimes, Petits dîners entre amis. Et je me dis qu’on pourrait remplacer les crevettes par des écrevisses, au besoin, même si le côté pimenté risquait d’abîmer la saveur délicate du crustacé lacustre. Faites comme vous voulez (comme d’habitude).

Il est assis à la terrasse du bistrot, après avoir parqué sa moto, serein, confiant. Et pourtant, à 34 ans, le voici qui s’apprête à reprendre à la fin de l’année un des meilleurs restaurants de Suisse – donc du monde –, le Pont de Brent, institution que Gérard Rabaey a patiemment construite pour l’amener au firmament de la gastronomie. Stéphane Décotterd possède cette force tranquille qui le fait avancer, progresser, tracer sa route en y mettant autant de passion que de conviction.

Samedi dernier, Michel Boujenah clôturait le festival Morges-sous-Rire avec son spectacle Enfin libre! L’humoriste y parle de la vie, de la famille Boutboul et bien sûr de sa mère juive ultraprotectrice, ultraprésente, ultraaimante, qui «a édifié autour de moi un mur de boulettes». Les fameuses boulettes! En fait, au moment d’entrer dans le théâtre, les spectateurs ont reçu la vraie «recette des boulettes de ma mère». Là voilà pour ceux qui auraient raté la représentation, telle que décrite par Boujenah, avec ses approximations et quelques corrections de ma part…

Il y a plus de 230 ans que les Minod cultivent la vigne sur la commune d’Yvorne. En reprenant le domaine en 2000, Eric Minod y a apporté son envie de faire de la qualité, quitte à restreindre les quantités. Et il a construit une magnifique œnothèque pour mettre en valeur ses vins.