cuisine recette recettes manger gastronomie restaurant bistro brasserie fiche bar tapas entrée plat dessert boeuf canard poulet agneau porc poisson loup cabillaud saumon légume carotte courgette aubergine brocolis critique test feuilleté soufflé ragout quiche gâteau tarte Suisse romande Lausanne Genève Nyon Morges Montreux Vevey Yverdon Yverdon-les-Bains Gérard Rabaey Philippe Rochat Carlo Crisci moléculaire Denis Martin

A Lausanne, en maximisant l’offre, les restaurants multifonctions pour trentenaires aisés et branchés cartonnent. Une nouvelle adresse vient s’ajouter à la déjà longue liste.

Au centre de Lausanne, Stéphane Goubin remporte un défi depuis trois ans: proposer cinq cuisines nationales dans son Kai Zen (France, Italie, New York, Thaïlande et Bangkok) en gardant une belle qualité. Cet ancien de Ducasse, chef au Chlösterli de Gstaad, a ajouté un bar à sushis dans le lounge qui ouvre son restaurant. Deux sushimen de talent, des longues tables de bar comme là-bas, une vaisselle originale: la qualité est là, d’autant que des spécialités élargissent le spectre: nigiri au bœuf saisi, maki foie gras et mangue, temaki au tartare de bœuf ou… maki Nutella (riz au lait, vanille bourbon et feuille de soja pour remplacer l’algue…

Cela fait déjà une année qu’Olivier Brasselet et sa femme, Lory, ont pris la gérance du Bistro, dans la zone industrielle du Budron. L’endroit est lumineux, aéré et décoré dans des tons chaleureux et modernes. Et la grande terrasse ajoute à l’attrait du lieu. «On voulait que ce soit joli sans que cela soit guindé», explique le chef. C’est réussi.

Depuis qu’il a repris l’Eléphant Blanc, à la Cité, à Lausanne, avec son associé Cédric Rivoire, Anthony Macé poursuit un vrai style dans ce petit restaurant moderne sur deux étages. Cet ancien de la Couronne d’Apples, de l’Ermitage de Vufflens ou du Chat noir lausannois décline une courte carte remplie de délices originaux. Il y a un petit côté canaille chic, un vrai respect des produits et des classiques réinventés avec beaucoup de goût (dans tous les sens du terme). Pas étonnant, dès lors, qu’Anthony Macé privilégie des petits fournisseurs dont il apprécie la qualité.

La quarantaine venue, Philippe Vaillant est revenu aux sources. Cet ancien cadre chez Manor et au CICR, fils d’une famille d’hôteliers français et malgache, avait en effet suivi lui-même une école hôtelière.

Avis à la population: l’Eléphant blanc, ce microbistrot au cœur de la Cité lausannoise, a été repris par deux dompteurs de haut vol depuis l’été dernier. Et ce ne sont pas des clowns. Côté coulisses, Anthony Macé a fait ses classes chez Alain Joseph, à Apples, Bernard Ravet, à Vufflens-le-Château ou Stéphane Chouzenoux, au Chat-Noir. Le Monsieur Loyal qui accueille avec autant de gentillesse que de professionnalisme les spectateurs, c’est Frédéric Riboire, qu’on a connu à la Bossette ou au Bleu-Lézard.

A Begnins, le MargauX est un lieu pas comme les autres. Et cela tient beaucoup à la personnalité de son patron, Marcus Florin, qui a ouvert ce restaurant il y a quatre ans. Aux murs, des tableaux du site Art.net changent régulièrement. A la cave, les soirées de concert se succèdent, avec un menu qui leur est dédié. Et, au restaurant, la cuisine du chef Jean-Yves Saivre sait faire preuve d’originalité. A midi, le plat du jour à 19 fr. est désormais complété par une petite carte. Et le soir, ne ratez pas le plateau de «Smalls» pour commencer, un choix de hors-d’œuvre à déguster. Les plats savent marier de beaux produits à des préparations qui sortent de l’ordinaire.

Nicolas Abegg incarne une cuisine qui a une conscience et du goût. Et il ne cesse d’étendre ses activités avec son épouse, Camille, qui le seconde. Depuis une décennie, il tient le très joli restaurant du Musée de l’ermitage, à Lausanne, L’Esquisse. Il a également lancé Paris-Zurich, traiteur et école de cuisine. Puis le concept Tartares.ch, qui livre à domicile tartares de viande et de poisson, avec maintenant une petite boutique en ville de Lausanne. Chez lui, c’est aussi frais dans l’assiette qu’en cuisine.

La semaine du pauvre chroniqueur que je suis fut des plus chargées. Petit carnet de route en mode télégraphique et une bonne adresse pendant qu'on y est du côté de Neuchâtel.

Depuis qu’il a rejoint Marcel Schlotterbeck au MC’s, Sébastien Rithner continue à développer sa cuisine. Le soir, comme à son ancienne Table des Saveurs de Caux, il propose son menu tout en trilogie autour d’un même produit, ainsi qu’une petite carte d’une belle qualité. A midi, si la carte est plus simple, la qualité suit. Il va bientôt également proposer un menu d’affaires, pour «diminuer» le fossé entre les deux repas.