Belle performance que celle réalisée par la cave Cidis, à Tolochenaz, puisqu’elle obtient les deux seules médailles d’or vaudoises au dernier Mondial du merlot. Face à une rude concurrence, qu’elle vienne d’Italie, du Tessin ou du Valais, la coopérative morgienne a donc porté haut les couleurs d’un cépage qui peut s’acclimater en nos terres.

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C’est une belle aventure dans laquelle s’est lancée Olivier Decelle en 2004. L’homme, qui avait déjà lancé le Mas Amiel dans le Roussillon, a repris plusieurs domaines dans le Bordelais, dont le Château Jean-Faure, en Saint-Emilion. Ce dernier avait été inscrit en 1er Cru de Graves en 1898, avant de connaître des fortunes diverses. amenant une exclusion à la révision de 1986.

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Provins sait varier son offre et, donc, les plaisirs. On connaissait la collection Maître de Chais de la coopérative valaisanne, qui proposait des crus sélectionnés et élevés sous la direction de l’œnologue maison, Madeleine Gay. Mais là, on va encore plus loin avec cette Réserve.

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Depuis son rachat en 1994 par la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel, le Château Rauzan-Ségla a été entièrement modernisé, tant au niveau de la cave que des vignes, traitées le plus écologiquement possible.

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Les producteurs de champagne voient arriver les Fêtes de fin d'année avec un peu d'espoir. L'espoir de sauver un peu les meubles après une année catastrophique. C'est ce que révèle une très bonne enquête de l'International Herald Tribune, qui s'est penché sur les ventes de bulles dans le monde. Premier constat: 2009 est une année noire du côté de Reims et d'Epernay. On sait les maisons champenoises plus promptes à communiquer sur le marketing et le glamour que sur les chiffres, mais là, ces derniers sont imparables.

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A Begnins, Reynald Parmelin avait repris la moitié du domaine paternel en 1990, l’agrandissant peu à peu pour arriver aujourd’hui à 11 hectares cultivés au cœur de La Côte. Il y a quinze ans, il convertit l’entier de son exploitation en bio, devenant le premier vin vaudois certifié bio. En fait, il produit une douzaine de vins, allant du chasselas au sauvignon dans les blancs et du pinot noir au merlot dans les rouges. Avec une telle expérience dans le naturel, il n’est pas étonnant que le dernier Grand Prix du vin suisse lui ait décerné le titre de meilleur vin biologique de Suisse pour son Johanniter 2007 2008.

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C'est une belle histoire que nous conte Terre&Nature cette semaine. Celle d'un vigneron zurichois qui a vinifié son vin avec des levures retrouvées dans une bouteille du domaine de... 1895. Explications.

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J'ai décidément beaucoup de chance: je faisais partie des bienheureux invités à la sortie du Quattromani 2007. Le Quattromani? Une aventure tessinoise comme on les aime. L'histoire de quatre vignerons, venant chacun d'une des régions viticoles du canton*, qui ont décidé de faire un vin en commun, un vin d'exception qui soit un peu l'ambassadeur de toute la qualité du vin tessinois. Claudio Tamborini, Angelo Delea, Guido Brivio et Feliciano Gialdi (de gauche à droite sur la photo, entourant Jean-Jacques Gauer, "testimonial" de ce millésime) produisent ensemble plus d'un tiers des vins du canton du sud des Alpes.

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Dans la famille Hammel, je demande le Clos de la George. Le producteur et négociant rollois cultive à Yvorne un très beau clos de 8 hectares, cultivé en terrasses, avec une très belle exposition qui lui permet d’y accueillir plusieurs cépages. Outre le chasselas traditionnel, un peu de chardonnay apprécie le soleil. En rouge, pinot noir et gamay sont là depuis un moment, la syrah est arrivée récemment et le dernier est un merlot de grande facture.

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Sept ans de travail, 30 experts, 1,8 million de francs: le plus grand canton viticole de Suisse sait désormais tout de son produit phare à travers un livre passionnant. C’est un travail de longue haleine auquel s’est attelée Anne-Dominique Zufferey, directrice du Musée valaisan de la vigne et du vin. Avec ses d’experts – archéologues, historiens, agronomes, ethnologues, géographes –, pendant sept ans, elle a reconstitué l’histoire du vin en Valais, un domaine essentiel à la société et à l’économie de ce qui est aujourd’hui le premier canton viticole de Suisse.

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Après vous avoir parlé l'autre jour de la Toscane à travers le Castello di Querceto, le hasard du calendrier me fait revenir dans cette région bénie par Bacchus. A Saint-Saphorin, l'excellente Auberge de l'Onde organise en effet chaque mois une Soirée vigneronne, pour laquelle le sommelier Jérôme Aké invite un vigneron et concocte avec lui un menu qui s'accordera avec ses vins. Jeudi dernier, c'était un ovni au menu, en la personne de Bibi Graetz. Explications.

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A Tolochenaz, la coopérative Cidis peut compter sur l’excellent travail de son œnologue Rodrigo Banto pour produire une palette de vins plutôt large. Au sein de celle-ci, Cidis a développé une gamme Expression, basée sur des cépages purs travaillés sous l’appellation La Côte sans autre indication géographique.

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C’est un terroir de galets juste au nord-ouest de Vaison-la-Romaine (F), un des seize villages de l’appellation Côtes-du-Rhône Villages. Rasteau est un pays de grenache chauffé par le soleil et par la chaleur que ses galets lui restituent la nuit. Les vins y sont puissants, structurés, généreux. La Cave de Rasteau Ortas est une des plus vieilles caves de Côtes-du-Rhône et cultive aujourd’hui 700 hectares (sur les 1240 de l’appellation) grâce à 80 vignerons et à un nouveau maître de chai, Alexis Cornu.

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Basile Saint Germain a appris son métier de vigneron au Château Latour, en Pauillac, qui n’est pas une mauvaise école. Puis il a créé, en 1995, le Domaine Les Aurelles, dans les Coteaux du Languedoc, près de Pézenas.

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C’est un domaine chargé d’histoire et d’élégance que celui du Château de Crans-près-Céligny. Cette bâtisse fort élégante fut construite en 1755 par Antoine Saladin, un bourgeois genevois, et elle est toujours dans la famille pour la septième génération, représentée aujourd’hui par Gisèle de Marignac.

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Parmi les vignerons orphelins de leur appellation Champagne, Eric Schopfer a trouvé la parade avec malice, puisque son domaine est nommé Le Champagnoux, un joli clin d’œil et une marque non déposée. Il a également sorti dernièrement un vin mousseux – autre clin d’œil – baptisé L’Orphelin, puisqu’il ne pouvait évidemment pas mettre le nom de la commune sur l’étiquette.

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Historiquement, le Domaine du Martheray, à Féchy, a été la première pierre d’un empire. Ce sont en effet les premières vignes achetées, en 1919, par la maison Schenk, à Rolle. Depuis 1945, le domaine de 16 ha est cultivé par la famille Suardet, le père d’abord, puis Jean-Paul depuis 1973. Le tout fait partie de Clos, Domaines & Châteaux.

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Décidément, le Nord vaudois convient bien aux rouges. A Concise, Eric Du Pasquier a été l’un des premiers à croire aux vertus du gamaret et du garanoir, qu’il a plantés très tôt sur les neuf hectares de son domaine des «Rives vaudoises du lac de Neuchâtel», comme le précisent ses étiquettes. Et son gamaret-garanoir vinifié sans bois, issu de vignes qui ont déjà une quinzaine d’années, s’est fait une jolie place au soleil, comme cette médaille d’or remportée au Grand Prix du vin suisse pour le 2007.

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Dans cette belle et rude région du Languedoc, à mi-chemin entre Montpellier et Toulouse, Christine et Luc Simon ont hérité du domaine familial de 60 hectares, au doux nom de Clos Bagatelle, à Saint-Chinian. Si leurs vignes ont entre 3 et 100 ans (!), leurs vins sont tout à fait modernes.

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