La passion de la cuisine est venue à Geoffroy Pautz par sa grand-mère, qui l’initiait à ses petits secrets. Pas étonnant que le chef de l’Hostellerie Les Chevreuils, à Vers-chez-les-Blanc, veuille continuer à transmettre. Il a écrit six livres de recettes pour enfants et propose des ateliers, certains mercredis de vacances. Mais son talent ne s’arrête pas là. Dans sa très belle auberge des hauts de Lausanne, il offre une cuisine colorée, subtile et fraîche, à l’image du personnage, inventif et chaleureux. Le Lorrain choisit ses produits avec soin et s’est construit un réseau de fournisseurs qu’il apprécie. Quelques plats du terroir viennent encanailler sa carte.

A Concise, l’Hôtel du Lac et Gare cache sous une façade un peu austère de jolis plaisirs gustatifs, grâce au talent de Stéphane Fanchini. Dans sa salle un peu austère ou sur sa terrasse au bord du lac de Neuchâtel. Sa carte se décline au gré de ses envies et produit de jolis mariages originaux ou de beaux classiques bien réalisés. Mention, évidemment, aux poissons du lac voisin. Surtout, l’homme est bien installé dans sa région, où il a développé un joli réseau.

A Noville, Benoît Roch représente la troisième génération à la tête de L’Etoile, depuis 1949. Mais, depuis une dizaine d’années, le chef a fait monter la maison d’un cran, tout en aménageant les lieux d’une façon très ouverte, et en créant une belle terrasse. Mais c’est bien d’abord pour le talent de Benoît Roch que les gourmands se passent l’adresse, avec sa cuisine qui va de grands classiques comme les filets de perche à de subtiles créations, telle ce carpaccio de saint-jacques et crevettes façon thaï. Et il vient de débuter ses semaines à thème, sur le foie gras cette fois.

Nino Cananiello gère le Restaurant de Dorigny, sur le terrain de l’Université de Lausanne, depuis bientôt trente ans. Mais sa clientèle ne se limite pas aux profs et aux étudiants, fort nombreux à midi. Pour changer de sa carte classique, Nino organise des quinzaines à thèmes, comme la quinzaine italienne qui débute mardi prochain. Angelo Di Lena, capitaine de l’équipe nationale de cuisine (si. si!), sera là pour préparer des plats classiques «un peu rénovés». Fregula sarde, jambon de filet d’agneau pré-salé aux artichauts à l’huile truffée, escalope de bar de ligne à la brunoise de poivrons doux ou filet de bœuf lardé en croûte d’agrumes aux bolets et oignons aigres, entre autres, régaleront les amateurs pendant deux semaines, comme depuis cinq ans que le chef vient.

Depuis dix ans, il dirige son petit restaurant montreusien d’une vingtaine de places. Cela fait longtemps déjà que Vincent Blanc prône la «bistronomie», cette gastronomie un peu canaille et aux prix modérés. Chez lui, elle s’affiche sur une ardoise, courte, mais dont le contenu change régulièrement. Si sa palette est vaste, le chef est renommé pour la qualité de ses viandes. Et, en période de chasse, l’adresse est courue. En fait, vous pouvez y courir toute l’année…

Bien sûr, l’été, la superbe terrasse ouverte sur les vignes et le Léman attire le monde à Bursinel, à la Clé-d’Or. Mais ce serait faire injure à la belle cuisine française de Fabrice Jovet que de penser que les gens ne viennent que pour la vue. Ce natif du Sud-Ouest, arrivé en Suisse il y a dix ans, se sent bien dans cet hôtel-restaurant lumineux qu’il a repris en 2008 et dans lequel il propose, entre autres, un menu du Sud-Ouest avec cassoulet (57 fr.). La carte (ou l’ardoise) change régulièrement, selon les arrivages.

Le parcours de Fabio Bernasconi est ouvert sur le monde. Ce fils de médecin tessinois s’est pourtant amarré à La Chaux, à côté de Cossonay, où il a repris depuis presque deux ans l’auberge rénovée du petit village. Tout en gardant la tradition de l’endroit (viandes grillées) et son côté convivial, il propose également une petite carte originale, marquée par des influences latines et françaises, le tout à des prix plus que sympathiques.

A Chavannes-près-Renens, le Café de Chavannes poursuit sa cuisine bistrotière, légèrement canaille, inspirée et précise. Aux commandes, Pascal Piot dirige les jolies salles modernes tandis que son chef François Grosjean règne sur la cuisine, dans laquelle il distille de jolies trouvailles sous les apparences classiques: langue de veau aux câpres ou entrecôte de bœuf maison côtoient des plats plus originaux. A la carte d’hiver, atriaux et boudin sont rois. «La carte de printemps coïncide en général avec l’arrivée de la dent-de-lion», la deuxième moitié de février.

En reprenant l’Auberge de la Croix-Fédérale, à Vugelles-La Mothe, il y a deux ans, François et Sabine Glauser ont fait de la région leur credo. Dans leur joli restaurant, ils ne prennent donc que du terroir, soit de producteurs qu’ils connaissent, soit d’intermédiaires à qui ils font confiance. Et ça marche plutôt bien. «Les gens reviennent, c’est bon signe», explique le cuisinier, qui a fait ses armes dans de belles adresses. Sa carte varie régulièrement, proposant de beaux classiques justement (ré) interprétés.

En reprenant la vénérable Auberge de La Buritaz, nichée dans son écrin champêtre entre Puidoux et le Mont-Pèlerin, Marc Varenne a bien fait les choses. Les salles ont été rénovées avec beaucoup de classe. La vue est magnifique. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de l’endroit. La cuisine du chef est toute en délicatesse, avec une technique qui lui fait griller les viandes à la perfection, lui fait préparer de très belles sauces aériennes de légèreté.

Cela fait dix ans qu’Alain Meystre, aux fourneaux, et Jean-Claude Baudois, au service, ont repris la coquette maison de l’Hôtel de Ville d’Echallens. Ils en ont fait une adresse appréciée des gourmets. Côté brasserie, le plat du jour est à 17 fr. 90 et la carte propose poissons et viandes à des prix raisonnables. Au gastro, on monte d’un registre, mais toujours avec un excellent rapport prix/plaisir. Le filet de bœuf se nappe de porto et de foie gras, la truite sauvage de vert jus et coco.

A Pully, Le Prieuré cache derrière ses murs épais un restaurant chaleureux où Michel Theux-Bérucq (ici avec son maître d'hôtel Carlos José) aime choyer ses hôtes avec une cuisine qui a les pieds dans le terroir et la tête dans la légèreté. S’il flirte souvent avec les plats canaille de brasserie, il les réalise avec une touche de modernité et un grand savoir-faire. Ses poissons sont parfaitement cuits, qu’ils viennent du large ou du lac voisin, et ses viandes ont autant de goût que de tendreté.

Au Gaulois, à Croy, Cédric Rey et Virginie Girin ont repris il y a quelques mois une belle adresse. L’ancien second de Carlo Crisci n’a pas changé la philosophie des lieux, qui privilégie le terroir et la belle viande rouge de la rôtisserie. La chasse va encore durer jusqu’à fin novembre. Mais le jeune chef sait également préparer d’autres gourmandises, comme de jolis poissons. Il est si bien ancré dans sa proximité que même ses voisins viennent lui apporter des produits de leur jardin, qu’il intègre dans ses garnitures du jour. La raisinée ou l’huile de noix, par exemple, viennent d’en face, chez Pierre Chevalier.

Vous ne connaissez pas La Buritaz, ce lieu-dit niché entre le Mont-Pèlerin et Cremières, sur la route direction Puidoux? C’est bien dommage. Car le restaurant en quête d’acquéreur pendant deux ans a trouvé un repreneur qui a entièrement rénové cette sorte d’auberge d’alpage devenue très coquette et chic. Aux fourneaux Marc Varenne, un Français qui a bourlingué dix ans en Suisse dans différents restaurants, n‘est pas dépaysé: il venait déjà travailler le dimanche à La Buritaz à l’époque.

Voilà vingt ans que les carnivores du coin viennent faire bombance à Denges, au Café des Amis. Alain Huissoud, le sourire aux lèvres, grille à la perfection châteaubriants, entrecôtes et autres produits issus de vaches simmental, qu’il agrémente de cinq sauces à choix et de petites pommes frites croquantes et fondantes. Mais il cuit également le poisson avec talent. En salle, sa femme Régine, que certains appellent Mme Quat’Sous (la moitié de Huissoud…), mène son monde avec gentillesse et vista.

Depuis qu’ils ont repris les rênes de la vénérable Auberge de l’Etoile, La Rippe est devenue une adresse incontournable sur les hauteurs de Nyon. Côté restaurant, le décor est très contemporain, comme la carte habilement moderne de Grégory Mercier, Français d’origine. Le café, lui, est parfaitement dans le ton, clair et lumineux, avec une carte plus modeste mais fort agréable.

David Grappe est toujours seul dans la cuisine de son Mont-Blanc de Lonay. Cela ne l’empêche pas de proposer une cuisine de qualité, épaulé par son épouse, Laïla, et un serveur chaleureux. La carte est courte, le tableau noir annonce la couleur: celle d’un excellent rapport qualité-prix, dans un registre de belle cuisine française juste réinventée comme il faut. Avec des accents canailles comme ce pot-au-feu de joues de cochon et foie gras poêlé.

Cela fait dix-huit ans maintenant que Jean-Pierre Schuler régale les promeneurs et les gourmands dans son beau restaurant typique, posé à 1100 m d’altitude, sous le Chamossaire. Si le patron affiche ses propres tableaux aux murs, ses assiettes, elles, sont de belles compositions de couleurs et de formes. Et leur contenu ne soufre pas de l’altitude, proposant de belles réussites culinaires, où le piment d’Espelette parfume les crevettes géantes.

Du 17 au 27 septembre, la neuvième édition de la Semaine du goût veut faire aimer les produits vrais, le terroir, les recettes authentiques. Chaque année, l’événement élargit tranquillement sa palette et ce ne sont pas moins de 1300 événements qui sont proposés en 2009. Parmi eux, près de 300 sont vaudois. Normal, direz-vous, puisque c’est ce canton qui a été historiquement le berceau de la manifestation. Mais comment choisir?