Vous vous faites encore une gamelle pour aller travailler, vous? Non, vous êtes moderne: à défaut de resto à midi, vous achetez à la boulangerie ou au fast-food. Mais regardez les Japonais et leur bento, les Indiens et leur tiffin (ces boîtes métalliques à plusieurs étages). Voilà de la belle gamelle. Comme celles que prépare Sonia Ezgulian pour un lunch au square ou un en-cas à une réunion de travail.

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Le juré de l’émission de TF1 sort un bouquin de menus «de chef» à 10 €. On a testé.

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C’est un livre un peu particulier que celui qu’a sorti ce printemps Marc de Champérard, le gastronome français auteur du guide du même nom. Il a en effet demandé à 25 grands chefs de livrer 4 recettes «délicieuses et économiques». Le résultat est alléchant, depuis les préparations les plus simples jusqu’à certaines à la limite de l’exercice. Mais le tout montre que le goût n’est pas forcément affaire de prix. Pour exemple, le dos de féra, céleri, noix et citron confit, de Laurent Petit, chef du Clos des Sens, à Annecy-le-Vieux.

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Vous ai-je déjà parlé de mon petit jardin potager? Sans doute. Mais vous ai-je dit qu’il avait un gros défaut: celui de produire trop de la même chose au même moment. Tenez, les salades, rien pendant des semaines puis, d’un coup, il y en a dix-huit de prêtes, qui risquent de monter si on ne fait rien. Ou les courgettes. Productives, les courgettes, ça n’arrête pas. Vous avez déjà fait sept ratatouilles, trois soupes froides, deux salades, quatre courgettes farcies et ça pousse toujours… Je tombe alors sur une recette des Producteurs de lait que j’adapte un peu, histoire de faire mon intéressant. Et je vous la livre, parce que c’est dur de faire son intéressant sans public. La jalousie aux légumes d’été. Et ce qui est bien, c’est que vous pouvez changer les légumes sans risques de vous lasser…

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Puisque je vous parle d’écrevisses ci-après, j’ai eu une envie irrépressible (pas facile, l’orthographe d’irrépressible, non?) de crustacés. Et, culinairement parlant, je cède trop souvent à mes envies. Et voilà que je tombe sur ces crevettes piri piri dans un gros bouquin Larousse plein de recettes simplissimes, Petits dîners entre amis. Et je me dis qu’on pourrait remplacer les crevettes par des écrevisses, au besoin, même si le côté pimenté risquait d’abîmer la saveur délicate du crustacé lacustre. Faites comme vous voulez (comme d’habitude).

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Samedi dernier, Michel Boujenah clôturait le festival Morges-sous-Rire avec son spectacle Enfin libre! L’humoriste y parle de la vie, de la famille Boutboul et bien sûr de sa mère juive ultraprotectrice, ultraprésente, ultraaimante, qui «a édifié autour de moi un mur de boulettes». Les fameuses boulettes! En fait, au moment d’entrer dans le théâtre, les spectateurs ont reçu la vraie «recette des boulettes de ma mère». Là voilà pour ceux qui auraient raté la représentation, telle que décrite par Boujenah, avec ses approximations et quelques corrections de ma part…

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Avec l’été qui pourrait arriver, on a moins envie de cuisiner, ou plutôt moins envie de cuire. C’est le moment idéal où nous mangeons cru, des salades, des fruits frais, et aussi des carpaccios ou des tartares. Ça tombe bien: un petit bouquin vient de sortir sur ces deux dernières préparations: Du tout cru! de Nicole Renaud (Ed. First). Parce qu’il y a plein de manières de décliner ces deux classiques. Le tartare, on l’a connu de bœuf, de poisson. Là, il est de veau maigre et se marie fort bien avec une purée d’avocat et des petites févettes toutes fraîches et crues elles aussi, si vous les trouvez suffisamment petites et jeunes. Sinon, prenez des plus grosses, ébouillantez-les et pelez-les. Ou encore, remplacez-les par des belles câpres. L’important, c’est que ce soit frais!

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En préparant notre numéro spécial sur l'Afrique du Sud, j'ai eu envie de ressortir une recette de Reuben Riffel, le chef de Franschoek, que j'avais rencontré l'an dernier. Un excellent chef, un homme adorable.

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Plus de poisson dans quarante ans, annonce l’ONU, si l’on continue à pratiquer la surpêche. Ce serait vraiment dommage pour l’animal, pour la biodiversité et, égoïstement parlant, pour la gastronomie. Mais, parmi les espèces que le WWF autorise encore de consommer, il y a le bar. «Ce bar que le congre hait, selon Desproges, tandis que le bar abhorre le congre.» J’ai pêché une petite recette dans Cuisine à bâbord, de Frédéric Berqué, un petit bouquin qui sent le large (Ed. First), des filets de bar sautés à la basquaise.

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La Suisse redevient à la mode en Suisse. La preuve? Le succès des albums de Xavier Casile, So Sweet-zerland 1 et 2, qui recensait avec humour les icônes helvétiques, du Cenovis à Roger Federer. Pas de raison de s’arrêter là pour sa petite maison d’édition, Good Heidi Production.

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Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec le barbecue. C’est un sport national, presque un art. Alors quand Weber, le fabricant des grils de luxe, se lance dans un livre sur le sujet, on espère du solide. Confié à Jamie Purviance, sommité de la chose outre-Atlantique, l’ouvrage a tout pour devenir une référence. On n’y trouve donc pas que des recettes, mais aussi une foule d’astuces et de conseils pratiques. Comment réussir ses grillades au charbon ou au gaz? Que faire lorsqu’il y a des flammes? Comment fumer au barbecue? Comment griller une volaille en crapaudine?

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Ce coup-ci, je crois que le printemps est bien arrivé et installé. Encore un peu, et ce sera l’été, avant le Comptoir, Knie et Noël, comme on dit… Avec les beaux jours, on retrouve l’inventivité de beaucoup de restaurateurs qui affichent immédiatement à leur carte la célèbre salade caprese, autrement dit la bonne tomate-mozzarella des familles. C’est vrai que c’est très bon, mais il y a moyen de faire autre chose. Tenez, cette recette dégottée dans Raconte-moi des salades, de Caroline Wietgel (First Editions), où elle propose 50 recettes plus originales. Voici donc la salade bicolore à la mozzarella, où on remplace les tomates par des poivrons.

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Bon, Pâques, c’est fini, c’est fait, c’est poutzé comme on dit par ici. Outre l’indigestion due aux kilos de chocolat que vous avez ingérés sans même y penser, il vous reste encore sur les bras douze douzaines d’œufs durs, certes très joliment teints par la cousine Angèle ou dessinés à la main par votre nièce chérie de 3 ans et demi. Mais qu’en faire? Tonton Dave a une ébauche de solution, piquée dans un vieux magazine qui traînait dans sa cuisine. Et c’est une recette de printemps qui mêle rampon tout frais, des œufs durs et un peu de haddock pour aider à digérer… Le haddock, nom fumé de l’aiglefin, connu aussi comme stockfisch, est en effet un poisson très léger.

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Nous vous avions parlé il y a quelques mois de l’excellent Petit traité de la boulette, du journaliste belge Pierre-Brice Lebrun. Le garçon a récidivé al dente avec un Petit traité des pâtes d’excellente facture (Ed. Le Sureau). Le bougre mélange comme toujours histoire et recettes, anecdotes et digressions. Mais il tord définitivement le cou à Marco Polo, qui a certes fait un beau voyage en Chine, mais qui n’en a pas ramené les pâtes. Tout ça, ce sont des inventions du Macaroni Journal en 1904, la revue des fabricants américains de macaronis, si, si.

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Excusez le mauvais jeu de mots qui tient lieu de titre à cette chronique! Mais j’avais envie de vous parler du kadaif qui, comme chacun le sait (hum…), est cette pâtisserie orientale enveloppée dans des espèces de cheveux d’ange. Et le kadaif est aussi ce vermicelle qui entoure la pâtisserie, me suis-je bien fait comprendre? Le kadaif, donc, peut servir à emballer autre chose que des pâtisseries. Tenez, des crevettes, par exemple, à qui il donne un côté croquant irrésistible. Bon, en fait, le plus dur de cette recette, c’est de trouver du kadaif. Essayez plutôt les épiceries orientales que les supermarchés…

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J’adore les pois cassés. Ils ont ce petit air rustique qui vous fait remonter au Moyen Age sans effets spéciaux. Je feuilletais l’autre jour un nouveau bouquin de Nicole Renaud (Ed. Gründ), qui se déplie pour former un chevalet, permettant de lire la recette en cuisinant. D’un côté, des préparations pour petites cocottes, de l’autre, des soupes pour ce Duo gourmand. Et voilà que je tombe en arrêt devant cette crème de pois cassés au chorizo, la saucisse espagnole ajoutant juste le piquant qu’il faut pour relever les pois cassés.

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Il y a comme ça des livres de cuisine qu’on garde pour une seule de ses recettes. Dans ma bibliothèque trône par exemple un bouquin qui a plus de 20 ans, appelé Cuisine orientale (Ed. Gründ), et que je ne consulte qu’une fois par année, quand me prend l’envie d’un plat aigre-doux qui fait toujours son effet. J’ai remplacé le porc original par du bœuf (mon côté snob, sans doute), mais vous pouvez aussi adapter la recette avec du poulet, du canard ou ce qui vous fait plaisir. Là, j’aime bien en plus le côté bœuf-carottes pour le jeu de mots, mais c’est personnel…

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C’est une romance qui est née lentement mais sûrement, la romance qui lie Sébastien et Sarah Geiser-Lemoine à la cuisine asiatique. En 1999, les deux jeunes amoureux quittent le canton de Neuchâtel pour s’établir à Genève: c’est la découverte des cuisines exotiques. Puis, en 2004, premier voyage en Thaïlande, sac au dos, et premier choc: «J’étais sidérée de voir tant de gargotes et de cuisines à ciel ouvert, raconte Sarah. Nous passions des heures à arpenter les marchés locaux et à goûter 1001 spécialités.»

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J’ai une tendresse particulière pour les piquillos. Mais si, les piquillos, ce sont ces petits légumes qui ont la forme d’un gros piment et le goût d’un petit poivron. En Navarre, ils ont même obtenu un label d’origine, le piquillo de Lodosa. On les trouve chez nous dans les supermarchés ou les épiceries en boîte ou en bocal. Car, avant d’arriver, les piquillos sont lavés, grillés, vidés, pelés. En Espagne, on les trouve fourrés de thon ou d’autres choses comme tapas.

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Le cuisinier de Moët & Chandon a concocté pour nous un menu chic à offrir à son amoureux(se) sans se perdre en cuisine.

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