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A Saint-Saphorin, l’Auberge de l’Onde a su ranimer la flamme historique qui a accompagné la maison. Entre la pinte du rez-de-chaussée et le restaurant de l’étage, Patrick Zimmermann a su magnifier la qualité des produits qu’il emploie, proposant une cuisine luxueuse à des tarifs raisonnables. Qu’il rôtisse de belles pièces de viande dans l’immense rôtissoire qu’on admire dans la grande salle dominée par la poutraison ou qu’il dirige sa cuisine, l’homme a un talent fou, qui l’avait fait seconder Hans Stucki, à Bâle.

Historiquement, le Domaine du Martheray, à Féchy, a été la première pierre d’un empire. Ce sont en effet les premières vignes achetées, en 1919, par la maison Schenk, à Rolle. Depuis 1945, le domaine de 16 ha est cultivé par la famille Suardet, le père d’abord, puis Jean-Paul depuis 1973. Le tout fait partie de Clos, Domaines & Châteaux.

Orbe fête ce week-end «sa» saucisse aux choux, dont elle revendique la paternité. C’est une gentille querelle qu’on peut lancer autour d’un verre de blanc: Orbe est-elle bien à l’origine de la saucisse aux choux? Deux légendes, en effet, divergent.

Mon voisin d’en face avait mangé une caponata à la sicilienne et a adoré ça. Je le comprends, c’est vachement bon, ce hachis de légumes juste sauté à l’huile d’olive et délicatement parfumé. On peut s’en faire des tartines en l’étalant sur un joli pain de campagne juste toasté, on peut le manger tel quel, en entrée ou en accompagnement, on peut en napper de belles pâtes pour un plat qui sent le Sud, on peut le poser sur un joli filet de volaille, on peut… On peut tout faire ou presque avec. Alors, je ressors la recette que je lui avais donnée et qui lui a bien convenu.

A Genolier, Charlotte Felder et Marc Himmel reçoivent avec beaucoup de gentillesse (et une pointe d’accent) les gourmands dans leur belle auberge de campagne. Le coin bistrot propose de belles tables en bois alors que le restaurant est très clair. Depuis sept ans, leur chef s’appelle Fabrice Bignon, et il élabore une belle cuisine bourgeoise, rehaussée de parfums provençaux.

La cuisine est souvent aussi un souvenir de voyage. Tenez, le granola, découvert sur le continent nord-américain lors d’un petit-déjeuner. Le granola, c’est le truc pour échapper aux céréales toutes faites des géants du domaine, c’est un petit bonheur qu’on déguste les yeux encore ensommeillés en se disant, comme là-bas, I did it myself.

Décidément, le Nord vaudois convient bien aux rouges. A Concise, Eric Du Pasquier a été l’un des premiers à croire aux vertus du gamaret et du garanoir, qu’il a plantés très tôt sur les neuf hectares de son domaine des «Rives vaudoises du lac de Neuchâtel», comme le précisent ses étiquettes. Et son gamaret-garanoir vinifié sans bois, issu de vignes qui ont déjà une quinzaine d’années, s’est fait une jolie place au soleil, comme cette médaille d’or remportée au Grand Prix du vin suisse pour le 2007.