Cela doit être unique dans l’histoire de la haute gastronomie: les cinq membres d’une même famille qui travaillent tous dans le même restaurant, en l’occurrence L’Ermitage de Vufflens-le-Château, 19/20 au GaultMillau, 1 étoile Michelin. Et chacun à son poste.

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique autour du goût: le maître de Crissier en personne.

Edouard Loubet tient le Domaine de Capelongue, à Bonnieux, dans le Lubéron, depuis des années. A ses deux étoiles Michelin (1999) et sa quatrième toque GaultMillau (équivalant à 19/20 dans le guide 2010), il faut désormais ajouter le titre de Cuisinier de l'année du même guide en 2011. Joli cadeau pour l'année de ses 40 ans.

La soirée aurait pu être prénostalgique au Pont de Brent, mais ce n'est pas le genre de la maison, même si le chef la quittera à la fin de l'année. On avait quelque chose à fêter, et le faire chez Josette et Gérard Rabaey était franchement une bonne idée. Bon, le problème, c'est que plein d'autres gens ont cette même bonne idée et que, depuis l'annonce de sa retraite, la maison des hauts de Montreux affiche complet à chaque service, midi et soir. L'équipe travaille tout le temps à fond, ne ménage pas ses heures, et réussit, malgré la fatigue, à garder ce niveau d'exception auquel elle nous avait habitués.

Dès le 1er septembre et pour trois mois, le chef du Lausanne Palace va proposer ses plats pour les clients long-courriers de Swiss. Du moins ceux qui ont les moyens de voyager business ou première, soit 6000 personnes par jour en moyenne. Hier, Edgard Bovier proposait une sélection de ses plats volants, réalisés, eux, dans la vraie cuisine du palace lausannois. Il est le 30e cuisinier suisse à participer au programme Taste of Switzerland, lancé en 2003. Si vous n’avez pas les moyens de la First, on a essayé pour vous…

Au moment où paraît un guide sur les tables accueillantes pour les mômes, petit tour d’horizon d’une pratique bien trop rare dans le canton de Vaud.

Il est assis à la terrasse du bistrot, après avoir parqué sa moto, serein, confiant. Et pourtant, à 34 ans, le voici qui s’apprête à reprendre à la fin de l’année un des meilleurs restaurants de Suisse – donc du monde –, le Pont de Brent, institution que Gérard Rabaey a patiemment construite pour l’amener au firmament de la gastronomie. Stéphane Décotterd possède cette force tranquille qui le fait avancer, progresser, tracer sa route en y mettant autant de passion que de conviction.

Le nouveau guide des Grandes Tables vient de sortir, à découvrir sur www.grandestables.ch. Cette association des meilleurs chefs de Suisse vaut le détour. Ce qui est amusant dans ce guide aussi, c'est que chaque chef y indique les petites tables sympas où il va manger quand il a lui-même congé. Voici la liste des chouchous vaudois.

Cela ne fait que dix mois que Franck Page est devenu chef exécutif du Montreux Palace, mais il a déjà trouvé ses marques dans le cinq-étoiles et sa brasserie chic. Le Français aime aussi les grands événements, comme les brunches organisés le dimanche lors des grandes fêtes. Il propose une cuisine qui offre bien sûr des classiques de la Riviera, genre filets de perche, ou des musts d’hôtel, comme la salade Caesar’s ou l’émincé à la zurichoise. Mais il crée aussi de jolis plats, tels ces ris de veau crousti-fondants au porto.

A Rossinière, on va aux Jardins de la Tour avec bonheur. Dans leur beau chalet boisé, Ann et Patrick Gazeau ont su garder leur naturel décontracté et leur sens de l’accueil, malgré le succès qui attire une clientèle huppée et polyglotte. Dans sa microsalle d’une vingtaine de couverts, Patrick Gazeau propose deux menus (plus un menu affaires à midi) sur ce même thème: simplicité et proximité appliquées à de beaux produits, qui peuvent venir des forêts alentours comme des mers chaudes.

Gilles Besse, l’œnologue valaisan de l’émission Al Dente, aime la moto. C’est peut-être ce qui a donné l’idée à Denis Martin, lui-même motard, de lancer des repas «Un vigneron nous fait vivre sa passion» dans son restaurant de Champéry, le C21. C’est ainsi que, dimanche 18 avril, les fous de deux-roues feront un tour à moto depuis la cave Germanier, à Vétroz (où Besse travaille), avant un déjeuner qui s’accordera aux vins du Valaisan, ce dernier étant présent pour les commenter

Bien sûr, Gérard Rabaey sera encore à son Pont de Brent jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, Stéphane Décotterd, son second et futur successeur, a tous les atouts pour le remplacer. N'empêche que je ne peux m'empêcher d'avoir déjà une bouffée de nostalgie pour ce lieu magique et ses propriétaires hors norme. Regardez l'image ci-contre, c'est le Café du Pont, à l'époque où les Rabaey l'ont racheté 300 000 francs. Il fallait oser.

On a passé l'autre soir à Vouvry, dans l'Auberge de Martial et Marie-Claire Braendle. Et on n'a pas eu à le regretter, comme d'habitude. On a déjà dit la constance de ce chef discret, dans son restaurant chaleureux. On a déjà dit le plaisir d'être bien accueillis par toute une brigade souriante. On a déjà dit le sourire permanent qui flotte sur les lèvres de ce colosse si gentil.

Cela fait plus de vingt ans qu’il a fait du Cerf, à Cossonay, une des adresses les plus inventives de la région et, pourtant, il ne s’arrête jamais d’imaginer, d’inventer, de chercher une nouvelle technique qui lui permette d’exprimer au mieux sa cuisine. Herbes sauvages, épices asiatiques, cuisson sous atmosphère d’azote, distillation: Carlo Crisci ne cesse d’étonner et d’épater son monde dans son très beau et lumineux restaurant refait l’an dernier. Avec son niveau d’exigence, il a forcément des dizaines de fournisseurs, dont beaucoup ne sont pas accessibles aux privés.

La conférence de presse de Relais & Châteaux (ici) m'a donné l'occasion de déjeuner au Pont de Brent, chez Gérard Rabaey. Et le plaisir est toujours là de manger chez ce sexagénaire qui tient toujours une forme olympique. Depuis trente ans, il enchante, non pas par des compositions délirantes, des plats bluffants, une cuisine bling-bling, mais bien par un classicisme juste retouché comme il faut, une précision incroyable et un équilibre des saveurs dosé comme un horloger suisse.

En reprenant en mai dernier l’Auberge Communale du Mont-sur-Lausanne, les Gauvin savaient qu’ils devraient être à la hauteur des Lamoureux, qui avaient tenu cet endroit avec brio pendant des années. Le pari est réussi, avec une cuisine du soleil, aux accents parfois méditerranéens, parfois brasserie, une cuisine basée sur la solide expérience du chef et sa passion pour les livres de cuisine anciens. Au service, son épouse Jeannine a l’entregent et le sourire nécessaires. «Ça se passe très bien, se réjouit le patron. On a même des grands chefs qui viennent manger…»

Le temps m'a manqué pour vous parler du livre d'Edgard Bovier, verni mercredi dernier, et c'est bien dommage. Réparons donc. Vous connaissez le chef du Lausanne Palace et sa myriade de restaurants? A la Table d'Edgard, il propose une cuisine haut de gamme, aux senteurs méditerranéennes. Au Côté Jardin, le style ne change pas. A la Brasserie du Palace, il s'est coulé dans le style brasserie. Au Château d'Ouchy, on retrouve la Méditerranée et le Léman dans l'assiette. Et c'est tout cela qu'on retrouve dans le bouquin du chef, Edgard Palace, aux Editions Favre.

Et voici la nouvelle mouture du Guide Michelin Suisse. Un nouveau deux-étoiles, huit nouveaux une-étoile. La liste montre que la gastronomie suisse continue à fort bien se porter malgré la crise. Pour l'anecdote, le Schauenstein, à Fürstenau, d'Andreas Caminada, celui qui a été nommé deux fois chef de l'année par le GaultMillau, n'obtient pas la troisième étoile que le Michelin lui promettait. Et il reste "espoir" trois étoiles. La liste des nouveautés ci-dessous.

Depuis quinze ans qu’il a repris l’Hôtel de la Gare à Lucens, qui appartenait à la famille de son épouse, Jane-Lise, Pierrick Suter n’a cessé de cultiver son credo: une belle cuisine à des prix raisonnables. De l’assiette du jour à midi à 19 fr. au grand menu à 115 fr., il réussit son coup si bien qu’une large clientèle lui fait confiance, au-delà de la région. Hormis ce bon créneau et cette belle cuisine, la convivialité du couple est un autre atout de l’endroit.

«Quand j’ai vu le livre imprimé, il était exactement comme je l’avais rêvé.» Les yeux bleu profond de Didier de Courten s’éclairent encore davantage. Dans son Hôtel Terminus, à Sierre, il régale un public toujours plus large. Avec 19 au GaultMillau et 2 étoiles au Michelin, le jeune chef est entré dans le cercle restreint des meilleures tables de Suisse. Mais il avait envie de transmettre sa cuisine, «forcément éphémère», à travers un recueil qui lui ressemble. Et, comme le garçon est un perfectionniste, il a passé deux ans et demi à le peaufiner. Le résultat? Magnifique, tout simplement, dans une épure de moyens qui met en valeur la beauté des plats du Sierrois, véritables architectures au service du goût.